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“ABBIAMO PAURA DI PERDERE LA NOSTRA IDENTITA”

Fu l’imperatore Giuseppe II, il 13 ottobre 1781, a pubblicare l’editto di tolleranza al quale seguì il decreto del 3 novembre 1781 in favore di tutte le confessioni cristiane diverse da quella cattolica. Così finalmente il 9 agosto 1782 venne concesso ai Greci il diritto di fondare ufficialmente la loro comunità a Trieste. Il 1º dicembre 1782 si riunirono così 63 capifamiglia che elessero sei deputati ed in seguito otto assessori.

Le autorità della comunità, oggi come allora, sono tenute a far rispettare la tranquillità tra i connazionali, curano l’ispezione degli affari ecclesiastici, rappresentano la Comunità davanti alle autorità di Trieste e si occupano anche della nomina dei maestri di scuola. Inoltre supervisionano gli affari economici della Chiesa ed i beni comuni e provvedono alla nomina dei preti. Oggi alla Comunità Greca triestina appartengono circa 500 persone. «Ma gli attivi con i quali siamo in contatto sono circa 200», spiega l’odierno presidente Michele Hatzakis. «Questa differenza è dovuta al fatto che alcune persone di religione ortodossa si sposano con altre di religione cattolica e di conseguenza si crea una divisione che può portare ad un allontanamento della Comunità». Ma quale funzione ha oggi la Chiesa Greco ortodossa o Comunità Greco orientale come la chiamano alcuni? «La comunità Greca oggi è un ente morale», chiarisce Michele Hatzakis. «Gestisce i beni che ha ereditato dalle varie personalità greche del passato, come alcuni palazzi ed appartamenti, si occupa del culto e aiuta i Greci bisognosi».

Ogni due anni la Comunità si riunisce in assemblea per eleggere un consiglio di quindici persone. Queste si ritrovano una volta all’anno per votare il presidente che non può restare in carica per più di tre anni. Per essere eletto il primo anno ha bisogno del 51% dei voti, per il secondo del 75%, mentre necessita dell’unanimità dei consensi per rimanere in carica anche il terzo anno. Vengono anche eletti due vicepresidenti e due sindaci per controllare che tutte le attività della Comunità si svolgano secondo lo Statuto. Un regolamento, questo, che venne approvatoli 17 marzo 1784 dalla Comunità e convalidato l’8 aprile 1786 dalle Autorità del tempo. Nell’ambito di questa normativa vennero promulgati nove capitoli, suddivisi in 314 articoli, che ancora oggi ordinano la vita della Comunità Greco orientale di Trieste. Rappresentativo su questo aspetto è il pensiero di Olga Katsardi, assistente nella facoltà di filosofia e storia greca moderna dell’università di Atene, che per alcuni anni ha soggiornato a Trieste studiando la storia degli immigrati greci: «Oggi la Comunità Greca è in grado, a duecento anni dalla sua fondazione, di svolgere le attività secondo i dettami dell’invariato antico statuto, che rispecchia lo spirito dei suoi benemeriti fondatori e funge da faro della Cristianità Ortodossa nelle amate terre giuliane». Secondo i suggerimenti del presidente eletto vengono anche scelti alcuni assessori, responsabili del culto, del cimitero, del coro, delle questioni tecniche e della biblioteca. «Quest’ultima è la più importante biblioteca dell’ellenismo estero», racconta Apostolos G. Papaioannu, ricercatore sulla presenza dell’ellenismo a Trieste e Venezia durante l’800. «Comprende principalmente opere di contenuto filosofico, teologico, storico ed una serie di testi scolastici». Di notevole interesse sono gli atlanti geografici, i vocabolari e le enciclopedie. Tutti pezzi molto rari come le tragedie di Sofocle del 1552 e l’edizione del 1521 del vocabolario di Esichio. La biblioteca dispone anche di una sezione speciale dove sono conservate vecchie riviste e giornali tra i quali la serie degli anni 1883-1916, con pochissimi numeri mancanti, del giornale greco Nèa Imèra di Trieste, stampato nelle tipografie del Lloyd Austriaco. Ma non solo riprende il signor Papaioannu: «Negli scaffali è possibile documentarsi sulla linguistica e sulla letteratura classica, bizantina, greca  moderna ed europea. Pregevoli sono i testi sulla storia, sull’archeologia, sull’arte e sulle scienze. Numerosi sono i volumi sul diritto e sulle scienze politiche. Non mancano infine trattati sulla teologia, filosofia e pedagogia».

Dall’arrivo del primo greco in terra giuliana è passato molto tempo, a lui si sono susseguiti tanti altri immigrati che si stabilirono in città definitivamente. La maggior parte di queste famiglie, pur mantenendo i ricordi della madre patria, inevitabilmente ha acquistato le tradizioni, la cultura e qualche volta la religione della popolazione triestina. Ma ultimamente per motivi diversi da quelli passati (non è più il commercio che attira verso Trieste) un numero sempre crescente di ellenici ha ricominciato ad avvicinarsi alle coste giuliane, anzi sarebbe più corretto dire all’università giuliana, visto che si tratta per la maggior parte di studenti. «Oltre due terzi dell’attuale Comunità Greca si è stabilita a Trieste dopo la 2^a guerra mondiale», conferma il presidente Hatzakis. «Una parte non trascurabile di queste persone ha raggiunto la nostra città nel dopoguerra e negli anni settanta ed ottanta. La maggioranza, giunta originariamente per motivi di studio, ha poi scelto, dopo aver ottenuto la residenza, di rimanere nel capoluogo giuliano». La Comunità oltre alle sue funzioni di amministrazione, già accennate, si adopera anche in altre attività come specifica il signor Hatzakis: «Organizziamo svariate manifestazioni ed attività culturali. Tempo fa c’è stata una presentazione  al pubblico della poesia greca, ultimamente è stata organizzata al teatro Miela una manifestazione musicale con un complesso ellenico. Inoltre vengono aiutati gli studenti greci ad organizzare due volte all’anno delle serate danzanti». Ma non solo: «Abbiamo inoltre intenzione di creare una sala da utilizzare come ritrovo, per conferenze, feste e attività ricreative», continua a raccontare il presidente. «A tale scopo vorremmo utilizzare gli ambienti, di nostra proprietà, del negozio Dosaggio ora in affitto. Lo sfratto è in corso ma i tempi non sono mai brevi in questo genere di pratiche». Una Comunità, quella greca, che non tende ad isolarsi dall’ambiente che la circonda, che ricerca i rapporti (sia di amicizia che di lavoro) indipendentemente dalle tradizioni, dalla cultura e dal credo religioso, racconta il loro presidente: «Continuiamo a rimanere in contatto con la nostra madre patria, anche grazie ad un continuo via vai di amici e parenti. Non dimentichiamo la nostra provenienza. Ma la maggior parte di noi si è perfettamente amalgamata con la popolazione locale. Questo anche grazie ai matrimoni misti ed alla caratteristica mitteleuropea di Trieste». Una Comunità Greca, quella di Trieste, che meriterebbe una medaglia per la capacità di adattamento e di fusione in una cultura diversa da quella originaria. Una medaglia però che, come traspare dalle parole di Michele Hatzakis, fa temere il suo inquietante rovescio: «Il rischio più grosso che corriamo con l’andare degli anni è di perdere la nostra cultura e le nostre tradizioni. Solo la Chiesa e la Comunità, tenendoci uniti, possono proteggerci da questo pericolo».

 

Benché alcune delle più famose chiese cristiane orientali siano di stile bizantino non esiste una tipica architettura ortodossa nell’Europa Occidentale. Ogni Comunità ha assorbito le tradizioni e la coltura del proprio ambiente e periodo stoico e gli edifici hanno risentito del contesto nel quale sono stati costruiti. Nelle chiese ortodosse lo spazio destinato ai fedeli è spesso separato dallo spazio dell’altare (o abaton) da una particolare parete divisoria ricoperta di icone e chiamata iconostasi. Mentre le donne possono assistere alla funzione da un balconato a loro riservato denominato Gineceo. A Trieste le influenza asburgiche e contemporaneamente veneziane hanno fatto in modo che sia il vecchio San Spiridione (sui cui resti è stato costruito il nuovo tempio serbo ortodosso in stile neobizantino) che il più recente San Nicolò siano stati fabbricati seguendo una concezione di tipo neoclassico con decise influenze veneziane. E’ proprio quest’ultima chiesa la massima espressione dell’architettura greco ortodossa a Trieste. E per tale motivo è d’obbligo soffermarsi ad analizzare i particolari dell’iniziale struttura di San Nicolò successivamente modificata. Di tale versione purtroppo non si possiede alcuna documentazione visiva ma è possibile farsene un’idea attraverso la descrizione, risalente al 1818, del governatore della Comunità Greca Giovanni Vordoni: «Un tempio incompleto, con una facciata zotica e senza gusto, con i campanili dimezzati senza poter far uso de’sacri bronzi e col recinto cadente per modo da incuter timore a tutti quelli che vi passan vicino». Inoltre egli si preoccupava della « salute delle nostre campagne, che in troppo numero si trovano angustiate nel troppo ristretto gineceo», la zona riservata alle donne, il cui accesso tra l’altro era «alle intemperie esposto». A quanto risulta dopo il 1787 (data d’apertura del tempio ai fedeli), ultimati i lavori di questa iniziale struttura, nulla di significativo fu aggiunto sul piano architettonico fino al 1819, anno in cui l’architetto Matteo Pertsch venne scelto per rimodernare la costruzione. «Il disegno della facciata e dei due campanili come disegnato da Pertsch è conservato negli uffici della Comunità», racconta Maria Bianco Fiorin, docente di lettere e collaboratrice dell’Istituto di storia dell’arte dell’Università di Trieste. «E’ lievemente tinteggiato, reca la firma del Pertsch e l’approvazione del Direttore generale delle fabbriche e strade del distretto di Trieste, Pietro Nobile, nonché la data del 27 maggio 1818 ed il numero di registrazione 1054». Il completamento dei lavori, sotto la supervisone del Pertsch, ha notevolmente modificato l’aspetto della chiesa che ha assunto la conformazione attuale. Sulla facciata sono state aperte quattro finestre anche se quella centrale, progettata circolare, oggi è a forma di semiluna poggiante su di un esile basamento. Questo per consentire alla Comunità di affiggere una lapide marmorea sopra la porta d’entrata. Inoltre spiccano nella facciata sei colonne, inserite nel muro, che terminano ciascuna con capitello ionico. Al di sopra è visibile un frontone triangolare dietro al quale, di poco arretrati, si erigono i due campanili di eleganza neoclassica. La costruzione ad una sola navata si apre sulla facciata con tre porte delle quali solamente quella centrale consente l’accesso alla chiesa. Benché dall’esterno il tempio possa apparire addossato alla palazzina attigua, in realtà se ne distacca per un cortiletto interno che permette alla luce di filtrare anche dal fianco sinistro grazie a due file di finestre. Nel lato destro della chiesa inoltre sorgono due strutture quadrangolari. La prima permette di entrare nel gineceo al coperto mentre la seconda , con pura funzione estetica, immette al cortile che circonda la chiesa. Essa è isolata dall’ambiente esterno grazie ad una bassa inferriata alternata a riquadri in pietra.

Questa struttura, dall’ultimo lavoro del Pertsch, fu restaurata varie volte ma mai completamente. Infatti «i campanili avrebbero bisogno di un restauro urgente» fa capire l’archimandrita (l’abate) Timotheos Eleftheriou. «quando piove passa perfino acqua attraverso il tetto e questo potrebbe rovinare gli ingranaggi delle campane. Inoltre alcune parti interne della chiesa necessiterebbero di una revisione, ci sono zone dove l’intonaco delle pareti si sta sgretolando Infine le abitazioni dei sacerdoti e del sacrestano avrebbero bisogno di alcune modifiche. In sostanza sarebbe indicato un restauro generale ma purtroppo mancano i necessari finanziamenti».

Entrando all’interno del tempio si nota subito la pavimentazione in marmo a riquadri bianchi e neri. La chiesa, come già detto, è a navata unica e, benché esistano gli svariati problemi di manutenzione accennati dall’archimandrita, è visivamente in ottimo stato, questo grazie ai continui sforzi della Comunità Greca. Una vasta pittura ad olio su tela riveste tutto il soffitto e la parte superiore delle pareti laterali. «Con i suoi effetti prospettici ed architettonici, anche se non del tutto corretti, dà all’ambiente un senso di spazio e profondità», spiega la professoressa Fiorin. Le pareti, dal soffitto fino alla base delle finestre sono anch’esse rivestite di tela decorata a finte nicchie nelle quali sono visibili le immagini dei quattro evangelisti. In altre nicchie invece, che si alternano alle finestre, sono raffigurati gli altri otto apostoli rimanenti. Nella parte sovrastante l’entrata sostenuto da due colonne è posto il gineceo, che si appoggia parzialmente anche alle pareti laterali. Sopra il gineceo è visibile il coro. Entrambi hanno balconate decorate da stucchi e pitture arricchite da dieci pannelli dipinti ad olio su tela. Procedendo verso il centro della chiesa è possibile ammirare, a destra e a sinistra, due grandi tele dipinte dal pittore Cesare Dell’Acqua quali la Predicazione del Battista del 1852 ed il Cristo ed i fanciulli del 1854. Nella parete sinistra si trova anche il pulpito decorato da stucchi dorati e da quattro pannelli dipinti a tempera su tavola a fondo d’oro che raffigurano gli evangelisti, opere assegnate al pittore greco Giovanni Trigonis. L’iconostasi, parete che separa il presbiterio ( zona riservata solo ai sacerdoti) dai fedeli, splendente di intagli dorati e pitture, fulcro di tutto il luogo sacro, s’innalza su tre gradini e attraverso tre porte permette l’entrata del sacerdote nella zona riservata al clero. Nei battenti di queste si trovano alcuni pannelli ovali dipinti a tempera rappresentanti i Santi Pietro e Paolo ed i Padri della Chiesa.

Nella parte superiore dell’iconostasi si intravedono tre tele raffiguranti Gesù nel Getzemani, la Deposizione e il Noli me tangere. Nella parte di mezzo sono posti 21 dipinti a tempera su tavola con fondo oro che raffigurano le scene evangeliche e che vengono, nel corso dell’anno liturgico, spostati ed inseriti nel proskynetarion, una sorta di leggio visibile al centro della chiesa. «Icone queste che parlano un linguaggio bizantino con qualche debole concessione ai modi occidentali» spiega Maria Bianco Fiorin. «Non sono tutte dello stesso livello ma rientrano nelle caratteristiche stilistiche del pittore Giovanni Trigonis». Suoi sono anche alcuni dipinti che adornano l’iconostasi nella parte inferiore. «Qui il Trigonis si rivela dogmatico, con le figure frontali sedute sui troni in atteggiamento benedicente, mentre reggono i vangeli. Va invece valorizzata la notevole abilità dell’argentiere sulle preziose coperture d’argento che rivestono le icone».

Un edificio, la chiesa di San Nicolò, interessante artisticamente e storicamente non soltanto per gli ortodossi ma per tutta la città di Trieste che incute rispetto e stimola in qualsiasi visitatore una suggestiva impressione. Sentimenti, questi, espressi nel 1824 anche da Girolamo Agapito, uno dei primi cronisti locali di origine greca: «Il santuario aperto alla venerazione dei fedeli, il canto de’sacerdoti e de’cori, l’edificante raccoglimento degli uomini e le orazioni del femmineo sesso dall’alto de’ginecei, la santità che d’ogn’intorno spira il luogo sacro, formano un complesso di oggetti venerandi che impongono la devozione e destano la memoria della chiesa primitiva».

 

Fu l’imperatore Carlo VI, che stava cercando un centro marittimo da contrapporre a Venezia, ad elevare nel 1719 al rango di Porto Franco l’allora modesto centro abitato di Trieste. Un provvedimento che stimolò l’immigrazione verso l’Austria meridionale di un considerevole numero di persone attirate dal commercio e da benefici ed immunità di vario genere.

Fra questi intraprendenti personaggi che coraggiosamente lasciavano la madre patria in cerca di fortuna vi fu anche un greco: Giovanni Mainati, originario di Zante, che nel 1734 giunse a Trieste insieme alla moglie ed al figlio Costantino, per dedicarsi al commercio del legname. Innamoratosi subito della città avvertì i congiunti di aver scoperto «una città con grande avvenire commerciale, di tipo quasi greco perché dominata da un ‘acropoli». Suo fratello Giovanni lo raggiunse con la propria famiglia già nello stesso anno. La voce percorse tutta la costa adriatica e nel 1748 Trieste ospitava già sette famiglie greche, impegnate in piccole attività come la distillazione dell’acquavite e la tessitura di cappotti. Ben presto emerse nei Greci emigrati la necessità di disporre di un luogo di culto, ove poter celebrare le sacre funzioni secondo il rito della Chiesa Greco Ortodossa.

L’abate Omero Damasceno, originario di Smirne, assicurò l’assistenza pastorale e si adoperò per ottenere i permessi necessari all’edificazione di un tempio adatto alla propria religione. Così nel 1751 presero l’avvio i lavori per la costruzione della prima chiesa, in riva al Canal Grande, completata nel 1753 e dedicata alla Santissima Annunziata e a San Spiridione, nel cui sagrato adiacente avvennero le prime sepolture dei greci in territorio triestino. Un tempio costruito in stile neoclassico veneziano che in seguito venne sostituito dall’attuale chiesa serbo-ortodossa bizantina. Durante la sacra funzione inaugurale all’abate Omero Damasceno venne conferita la dignità di Archimandrita. Nel frattempo cominciarono a stabilirsi a Trieste anche alcune famiglie illiriche (serbe) di religione ortodossa, che si unirono al culto dei fedeli Greci. Ma ben presto il numero sempre in aumento di questi fece intravedere l’esigenza dell’edificazione di una seconda chiesa ortodossa a Trieste. Successivamente difficoltà insorte con gli illirici indussero i Greci, dalla fine del 1780 e nei sette anni successivi, a tenere le loro funzioni religiose in una cappella privata ricavata in casa del commerciante Andrulachi. Maturò intanto fra i Greci il progetto di fondare una comunità esclusivamente greco-ortodossa. Il 1º dicembre 1782 nacque così ufficialmente la Comunità Greco Orientale, con il nome di “Nazione Greca”.Nel frattempo venne acquistato un terreno vicino all’odierna piazza Goldoni da utilizzare in parte come cimitero, che rimase in funzione fino al 1829, ed in parte per edificare un ospedale che sarà finito nel 1798. Il 18 febbraio 1787 venne finalmente consacrata alla Santissima Trinità e a San Nicolò una nuova chiesa che, anche se non completamente finita, venne dotata di icone ed arredi sacri grazie alla munificenza dei fedeli greci. Il 23 dicembre 1787 si procedette all’elezione del primo Consiglio della Comunità presieduto dal governatore Costantino Bellagura al quale si affiancarono due assessori e dodici consiglieri.

Fu questo il periodo nel quale si cercò anche di organizzare l’istruzione dei giovani greci, fino allora gestita dai sacerdoti, con l’assunzione di insegnanti che permisero dal 1801 lo svolgimento regolare delle lezioni scolastiche in una palazzina vicino alla chiesa.

Si era alle porte del nuovo secolo ed alle prime botteghe si aggiungevano attività sempre più importanti. Il commercio con l’Oriente fu in buona parte prerogativa dei Greci, le attività di armatori ed assicuratori presero sempre più ampio respiro anche grazie al favore dell’imperatrice Maria Teresa positivamente impressionata dalle lettere del barone Pasquale Ricci, consigliere dell’Intendenza, che scrisse testualmente: «..si tratta di una Nazione industriosa, altrettanto disposta ad accumulare ricchezze quanto premurosa a conservarle e lontana da occasioni di dissiparle; di una Nazione che ha conciliato credito e vantaggio a se stessa e alle piazze in cui si è stabilita. Quindi, a senso mio, conviene di promuovere con tutti i mezzi i suoi stabilimenti a Trieste». Le prime occupazioni francesi del 1797 e del 1805 turbarono però questo promettente sviluppo e la situazione peggiorò rapidamente quando le truppe napoleoniche, nel 1809, entrarono per la terza volta nella nostra città imponendo nuove e pesanti tassazioni. Un’occupazione a seguito della quale le organizzazioni commerciali, marittime e assicurative subirono una battuta d’arresto.

Un duro colpo, ben presto però dimenticato con il ristabilimento della pace in Europa che segnò anche la ripresa delle attività della comunità. Ma le vicissitudini belliche per i Greci a Trieste non erano destinate a finire.

Con la rivoluzione ellenica del 1821 e la successiva guerra d’indipendenza Trieste divenne un centro importante per il movimento di liberazione, una città dalla quale partirono mezzi e combattenti ma che offrì anche rifugio a molti profughi.

Nel frattempo Trieste cresceva sia in estensione che in popolazione ed il progressivo sviluppo dell’area urbana costrinse il governatore a disporre nel 1817 il trasferimento di tutti i cimiteri a Sant’Anna. Per le loro sepolture i Greci scelsero allora il sito, ancor oggi utilizzato, in via della Pace.

Grazie alle migliori condizioni economiche intanto nel 1818 fu possibile completare la costruzione della Chiesa di San Nicolò. Vennero affidati all’architetto Matteo Pertsch i lavori che interessarono i due campanili e la facciata, alla quale si aggiunse il muro di cinta con le cancellate in ferro battuto.

Venne restaurato anche l’interno dove si procedette all’ampliamento del gineceo, zona riservata alle donne. Nel 1855 iniziò l’avventura giornalistica del giornale greco “Imerà” (Giorno) che nel 1874 diventerà “Nèa Imerà” (Nuovo Giorno). Chiuse, dopo mezzo secolo, nel 1912, ma rappresentò il principale mezzo d’informazione dei Greci dell’area mediterranea.

Finito il primo conflitto mondiale il lento declino dei traffici e delle attività economiche triestine influì negativamente anche sui greci. Nuove possibilità commerciali furono sperimentate, parecchie delle quali verranno poi vanificate dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Nel 1943, dopo la caduta di Mussolini, molti ufficiali dell’esercito greco e uomini politici deportati come ostaggi approfittarono dell’accaduto per evadere dai campi di concentramento. L’allora presidente della comunità, barone Pietro Ralli, nascose una cinquantina di loro nei locali in possesso della comunità e li aiutò in denaro e rifornimenti alimentari. Dopo la fine del conflitto i Greci gradatamente ripresero le attività commerciali verso l’Europa centrale (frutta secca e legname).

Ma uno dei maggiori sviluppi si ebbe nel settore marittimo. Dagli scali triestino scesero in mare due grosse petroliere che portarono in paesi lontani i nomi di “Trieste” e “San Nicolò” battendo bandiera italiana.

 

 

In epoca romana c’era solo mare L’edificazione del Palazzo Comunale risale alla seconda metà del Duecento. E le mura vennero innalzate attorno alle torri del porto

Quando dalla fontana zampillava il vino

Nel periodo romano lo spazio su cui si colloca oggi Piazza Unità d’Italia si trovava al di sotto del livello del livello del mare. Che i flutti marini giungessero  fino al teatro romano lo testimonia un terrazzo con gradinata per l’approdo del naviglio individuato sotto il settecentesco palazzo Pitteri. Nella zona , dunque, esisteva un bacino portuale collegato con agli altri porti del litorale tergestino: Barcolla, Grignano, Cedas, Sistiana, Servola, Zaule e Santa Croce. La posizione del colle era ottimale per l’insediamento alto, sicuro, ricco di acqua nel sottosuolo e protetto dalle alture e dai boschi circostanti. Ed il ricordo di Tergeste e del suo porto si trova oggi, come afferma l’archeologa Vallea Santa Maria Scrinari, in una delle più importanti ed imponenti testimonianze romane: la Colonna Traiana: “suppongo possa essere molto probabile che il pannello LXXXVI del monumento trionfale a Traiano, inaugurato a Roma nel 113 d.C. e che  nel 117 d.C. diverrà la sua tomba, rappresenti il porto tergestino”. Tali bassorilievi raffigurerebbero infatti tutto il popolo della città sceso sulle rive ad onorare l’imperatore che stava per partire in guerra. “Questo episodio può rappresentare in assoluto la prima documentata cerimonia ufficiale avvenuta al cospetto di quello specchio di mare che costituirà nel tempo il fondamento reale di Piazza Unità d’Italia”.

Nel Medio Evo le condizioni sociali ed economiche che diedero l’impulso alla nascita del regime comunale gettarono anche le  fondamenta per la costruzione del Palazzo Comunale e della piazza della città. Col passare dei decenni il processo d’interramento, coadiuvato in gran parte dall’opera dell’uomo, aveva creato nel luogo dell’antico porto romano una fascia di terraferma che ben presto si adattava all’espansione urbanistica evitando il problema di una difficile edificazione sulle pendici del monte. Si costruirono così in pianura dei nuovi quartieri separati dalle vecchie abitazioni abbarbicate sul colle di San Giusto dalla via di Risorgo (che divenne l’arteria principale della città).

Il prmio palazzo Comunale sembra già essere presente dalla seconda metà del ‘200 come testimoniano pitture nell’abside di San Giusto. Esso sorgeva parallelamente all’attuale Municipio ed accoglieva chi si accingeva a raggiungere la Piazza Maggiore, come veniva chiamata in quel periodo. Questa occupava circa metà dell’area attuale ed il mare vi si insinuava dentro costituendo il Porto Vecchio o Mandracchio, così chiamato poiché era un bacino completamente chiuso come i recinti delle mandrie (simile a quello di Muggia). Lungo le rive del porto, a sistema difensivo, vennero innalzate le mura dalle quali si ergevano le tre torri con le tre porte chiamate Mandracchio, Fradella e delle Beccherie le cui immagini stilizzate costituiscono il famoso sigillo trecentesco simbolo della città. Volgendo le spalle al mare sulla sinistra sorgeva la Casa del Podestà con affiancata la chiesa romanica di San Pietro, costruita ne l1368 grazie al lascito di Pietro Onorati particolarmente devoto al Santo. Nella zona oggi occupata dal Palazzo delle Assicurazioni Generali vi era l’edificio degli usurai, le carceri ed il macello comunale che comprendeva anche le stalle della podesteria necessarie, affinché fossero subito pronti i cavalli in caso d’allarme. Nella piazza inoltre fiorivano numerose attività commerciali, botteghe di vario tipo e perfino un bordello autorizzato. Il Palazzo comunale era posto nel mezzo e di dietro ad esso, nella seconda metà del ‘300 venne edificata la famosa locanda trecentesca.

Dove oggi sorge l’attuale municipio nel XIV secolo vi era la Loggia Vecchia dove venivano conservate le armi del comune. Questo edificio aveva due arcate in pietra che consentivano l’accesso all’attuale Piazza Piccola (dove vi era il mercato delle erbe e della frutta). Secondo Gaia Furlan “è verosimile che la loggia nel corso dei secoli, mutando il proprio aspetto più volte, abbia mantenuto inalterata la sua collocazione, che ancora oggi è riconoscibile dai profondi archi sotto il Municipio”. Nel 1356 sulla Torre del Porto vennero posti un orologio e due statue bronzee chiamate i mori di piazza. Questi scandivano le ore percotendo tre campane che con i loro suoni marcavano i momenti più importanti della vita della città, i giorni di festa, di lutto, segnalavano gli incendi l l’esecuzione di un condannato ma anche più semplicemente l’apertura del mercato. (La campana più grande esiste ancora e si trova conservata presso il Museo Morpurgo in via Imbriani 5). Sotto la dominazione veneziana venne realizzato nella zona retrostante al Palazzo Comunale il Castello a Marina che occupò parte della piazza. Il forte comunque ebbe breve vita e , finita l’egemonia della Serenissima nel 1380, venne successivamente abbattuto per consentire l’edificazione del nuovo Palazzo del Comune. Nei secoli seguenti guerre e pestilenze non cambiarono sostanzialmente la fisionomia della piazza fino a quando ne giorno delle ceneri del 1690, alimentato da un vento di bora, un fuoco, partito probabilmente da una bottega sotto il porticato, incendiò e distrusse il Palazzo Comunale con tutto il suo patrimonio di armi, arredi, documenti e libri (già nell’anno seguente incominciarono i lavori di ricostruzione). In quel periodo la Locanda Grande costruita nella stessa zona dove si erigeva la locanda trecentesca, andava man mano aumentando di fama e fra i suoi illustri ospiti annoverava l’arciduchessa Maria Maddalena d’Austria, sposa di Cosimo de Medici (granduca di Toscana), l’infante Maria di Spagna, sposa di Ferdinando I e Federico Gonzaga, duca di Mantova.

Agli inizi del ‘700 la piazza venne ribattezzata con il nome di Piazza San Pietro ed il nuovo Palazzo Comunale appena completato fu adibito a teatro.

Nel 1728 l’imperatore Carlo VI fece visita alla città ed in suo onore venne innalzata nella piazza una statua in legno dorato a lui intitolata, sostituita poi qualche anno più tardi da una uguale in marmo. Nel frattempo, per ricordare il ripristino dell’acquedotto di Montevecchio, cominciarono, al centro della piazza di fronte alla Loggia, i lavori di costruzione della fontana dei Quattro Continenti. Dalle sue bocche uscirono fiumi di vino bianco e nero durante l’inaugurazione del Lazzaretto di Santa Teresa del 1769, mentre nel 1800 fu adornata con ben 4000 lumini per accogliere la regina Maria Carolina di Napoli e l’ammiraglio Nelson discesi a Trieste ed ospitati nella Locanda Grande. Intanto le campane e le due statue con mustacchi e mazze di ferro sulla Torre del Porto e da sempre chiamati dal popolo Micheze e Jacheze furono protette con una cella trifora in muratura. Verso la metà del secolo, sopra il vascello da guerra San Carlo, lasciato affondar nello specchio d’acqua antistante alla piazza, fu costruito l’omonimo molo unito alla città da un ponticello in legno. Sempre animato da mercanti, battelli e da cittadini per le loro passeggiate fu ribattezzato molo Audace, dal nome del primo cacciatorpediniere italiano che vi attraccò nel 1918.  

Mentre il secolo XVIII volgeva al termine cominciarono i lavori di edificazione del Palazzo Pitteri (1780), unico elemento architettonico che resistette alla “furia distruttrice” divampata nel secolo successivo. Sono questi gli anni nei quali iniziò anche l’attività della Biblioteca arcadico-sonziaca che dal 1795 venne ospitata nella casa vicariale in quattro stanze sopra la Loggia. Trasferita nel 1812 dopo l’occupazione napoleonica trovò sede stabile nel 1820 nell’attuale Piazza Hortis.

La piazza nel ‘800 subì una trasformazione radicale: palazzi rimasti quasi immutati per secoli cedettero il posto ad altri che delinearono la nuova ed attuale fisionomia di Piazza unità. Nel 1822 vennero abbattuti la chiesa romanica di San Pietro ed il teatro San Pietro (l’affermazione del teatro Grande, oggi teatro Verdi, aveva reso superflua questa costruzione). Nel 1837 medesima fine subirono le prigioni e l’anno successivo venne demolita anche la Torre dell’Orologio per consentire l’edificazione del Palazzo Comunale. La piazza cominciava ad acquistare una fisionomia più simile all’attuale. Il Porto Mandracchio venne completamente interrato e nuovo spazio si rese a disposizione degli architetti. Nell’ultimo trentennio del secolo venne abbattuta la Locanda Grande che, rimodernata innumerevoli volte, aveva accolto i personaggi più illustri ed in vista, compreso Giacomo Casanova e gli imperatori Giuseppe II e Leopoldo II (al suo posto venne costruito l’Hotel Garni oggi intitolato ai Duchi d’Aosta). Nel frattempo la piazza, che venne chiamata Piazza Grande per i suoi nuovi ed immensi spazi liberi, fu adornata con un rigoglioso giardino (eliminato nel 1919), fatto crescere sull’ormai interrato Porto Vecchio, che impediva ancora la visione del golfo triestino.

In quel periodo il lato opposto al mare era composto da ben sette edifici; quattro abitazioni private, la Loggia, il Palazzo del Magistrato e l’edificio dell’ufficio edile. Tutti vennero demoliti per far posto al nuovo municipio ideato dall’architetto Giuseppe Bruni che ancora oggi si erge maestoso in fondo alla piazza. Poco dopo (1876) sulla torre del nuovo palazzo due statue bronzee, chiamate ancora Micheze e Jacheze in ricordo di quelle della Torre dell’Orologio, cominciarono a percuotere nuovamente le campane del Comune. In quegli anni furono costruiti il Palazzo Stratti, ora proprietà delle assicurazioni Generali, il Palazzo Modello sui resti della chiesa romanica ed il Palazzo del Lloyd edificato su parte del vecchio Porto Mandracchio interrato.

Nel 1905 cadde sotto i “colpi” della voglia di rinnovamento anche l’austero Palazzo della Luogotenenza del 1764 che venne sostituito con il nuovo ed appariscente Palazzo del Governo in stile cinquecentesco. Le due aste portabandiera, che oggi incorniciano l’immagine delle rive, vennero donate nel 1933 dal Reale Automobile Club d’Italia in memoria degli autieri caduti durante la guerra. 

La Fontana dei Quattro Continenti, in occasione delle visita di Benito Mussolini, fui smontata per consentire una migliore sorveglianza della polizia durante il discorso del duce. Ma dovette passare più di un trentennio perché si potesse nuovamente ammirare, non più in linea con la statua di Carlo VI, ma spostata verso il Palazzo Pitteri. Nel nostro secolo il nome della piazza cambiò numerose volte: per tre mesi durante la prima guerra mondiale fu intitolata a Francesco Giuseppe, nei giorni della redenzione prese il nome di Piazza dell’Indipendenza ed infine, a conclusione della complessa metamorfosi di una delle piazze più famose d’Italia, venne chiamata Piazza dell’Unità d’Italia.